In het kort
- EmpCo brengt milieuclaims op kledingstukken vanaf 27 september 2026 rechtstreeks binnen het bereik.
- Tier 2 en tier 3 domineren de voetafdruk, en wet processing is de hotspot.
- Je hebt het cijfer eerder nodig dan de claim. Claims zonder cijfer zijn het risico.
Voor een kledingmerk is EmpCo de regel met een vaste datum: milieuclaims op kledingstukken vallen vanaf 27 september 2026 rechtstreeks binnen het bereik. Dat is van belang omdat de hangtag na de berekening komt en de meeste merken de claim eerst hebben gebouwd. Je emissies zitten niet op kantoor en niet in je magazijn. Ze zitten in tier 2 en tier 3 van je toeleveringsketen, en wet processing is de hotspot, wat betekent dat de voetafdruk ligt bij bedrijven waar je geen rechtstreeks contract mee hebt. De tool moet een verdedigbaar cijfer opleveren uit leveranciersdata van wisselende kwaliteit.
Welke regel bijt er echt voor kleding, en vanaf wanneer?
EmpCo is degene met een datum. Milieuclaims op kledingstukken vallen vanaf 27 september 2026 rechtstreeks binnen het bereik, en dat raakt precies het deel van het bedrijf dat al jaren claims maakt: swing tags, productpagina's, campagneteksten, de regel over gerecycled materiaal op een wasetiket.
De praktische volgorde is het omgekeerde van hoe de meeste merken hebben gewerkt. Je hebt eerst een onderbouwd cijfer nodig en daarna pas de claim, geformuleerd naar wat dat cijfer werkelijk draagt. Een claim die door een marketingteam is geschreven en achteraf op een berekening is geplakt, is het risico. Onze EmpCo-claimschecklist loopt langs wat een claim nu moet dragen, en die geldt voor onze eigen teksten net zo goed als voor die van jou.
Naast EmpCo loopt er een tweede gedateerde regel die al is begonnen. Sinds 19 juli 2026 mogen grote ondernemingen geen onverkochte kleding, kledingaccessoires of schoeisel meer vernietigen, op grond van artikel 25 van de Ecodesignverordening voor duurzame producten. Micro- en kleine ondernemingen zijn uitgezonderd en middelgrote merken vallen er vanaf 19 juli 2030 onder. Diezelfde verordening verplicht de bedrijven die eronder vallen jaarlijks op hun eigen website te publiceren hoeveel onverkochte producten ze hebben afgedankt, naar gewicht en naar type, waarom, en waar die producten heen zijn gegaan. Daarachter komt verplichte uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel via nationaal recht: lidstaten moeten de herziene Kaderrichtlijn afvalstoffen voor 17 juni 2027 omzetten en voor 17 april 2028 werkende regelingen hebben.
De EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel is het alleen waard om te noemen om hem terzijde te schuiven. Het is een beleidsdocument van de Commissie uit 2022. Het geeft richting en het heeft de regels hierboven voortgebracht, maar het verplicht je bedrijf zelf tot niets.
Daarnaast is er de gestage commerciële druk van retailers en groothandelsklanten die ketendata verzamelen voor hun eigen rapportage. Als je private label levert, is dat waarschijnlijk het verzoek dat je al hebt gehad.
Waar zitten de emissies van kleding werkelijk?
Overweldigend upstream, en niet bij de tier waar je mee praat.
Tier 2 en tier 3 domineren. Weverijen, ververijen en grondstofproductie dragen het grootste deel van de voetafdruk. Je cut-and-sew-leverancier, degene met wie je een contract en een relatie hebt, is tier 1 en is een klein aandeel van het totaal.
Wet processing is de hotspot. Verven en veredelen zijn energie-intensief, en de brandstof waarmee een fabriek proceswarmte opwekt is vaak de grootste enkele regel in de voetafdruk van een kledingstuk.
Je eigen bedrijfsvoering is ruis. Kantoren, winkels, opslag en zakelijk reizen zijn echt en ze zijn klein. Die precies meten terwijl je tier 2 grof schat, is een veelvoorkomende en dure verkeerde inzet van aandacht.
Het structurele probleem volgt daar rechtstreeks uit: de emissies zijn geconcentreerd in een tier waar je niet van koopt, die je niet kunt auditen en die je vaak niet eens bij naam kent. Van een leverancierslijst naar een fabriekslijst komen is het eigenlijke project.
Welke data kun je realistisch krijgen?
Vier bronnen, in oplopende moeilijkheid. Wees eerlijk over waar je op deze ladder staat, want dat bepaalt welke claims je kunt dragen.
| Bron | Wat het je geeft | Moeilijkheid |
|---|---|---|
| Productievolumes per stijl | Aantallen en gewichten, de noemer onder alles | Zit al in je systemen |
| Materiaalsamenstelling | Vezelmix per stijl, de drijver van materiaalemissies | Zit in je tech packs, moet gestructureerd worden |
| Leverancierslijst per tier | Wie wat werkelijk maakt, tier 1 tot en met tier 3 | Tier 1 makkelijk, tier 2 lastig, tier 3 meestal incompleet |
| Energiedata van fabrieken | Werkelijke brandstof en elektriciteit bij wet processing | Het lastigst, en waar de echte nauwkeurigheid zit |
De meeste merken kunnen de eerste twee regels in weken afronden en doen twee jaar over de laatste twee. Dat is normaal. Wat telt is dat je begint met generieke factoren, weet dat je met generieke factoren bent begonnen, en ze vervangt door fabrieksspecifieke data waar het volume de moeite rechtvaardigt.
Wat moet de tool kunnen voor een merk?
Vijf capaciteiten, getoetst op kleding in het bijzonder en niet in een generieke demo.
Een voetafdruk die eerst uit uitgaven en volumes te bouwen is. Je hebt op dag een geen fabrieksdata en je hebt toch een cijfer nodig.
Een manier om generieke factoren te overschrijven met leveranciersspecifieke data. Dit is het mechanisme waarmee een kledingvoetafdruk beter wordt. Zonder dat sta je vast op de schatting.
Vergelijkbaarheid van jaar op jaar door een veranderend leveranciersbestand heen. Toeleveringsketens in kleding bewegen voortdurend. Als een update van de factorenbibliotheek en een sourcingwijziging in hetzelfde jaar landen, moet je kunnen zeggen welke van de twee de beweging veroorzaakte.
Exports naar klantsjablonen. Retailinkopers sturen hun eigen spreadsheets. Een dataset, veel formaten.
Een herleidbare route van cijfer naar bron. Als je een publieke claim maakt, moet de onderbouwing terug te halen zijn en niet een jaar later uit het geheugen gereconstrueerd.
Wat doet Hedgehog voor kledingmerken, en waar houdt het op?
Het platform begeleidt je door de opzet volgens het GHG Protocol, het plannen van dataverzameling, het bouwen van de inventarisatie en de rapportage, met een AI-assistent voor de opzet en menselijke GHG-experts die in de app bereikbaar zijn. Het bevat meer dan 20.000 spend-based en activity-based emissiefactoren en laat je eigen organisatie- of leveranciersspecifieke CO2-data toevoegen, wat precies het mechanisme is om fabrieksdata binnen te brengen naarmate je die verzamelt. Multi-entity-beheer dekt merken die als meerdere bedrijven of markten worden gevoerd. Een gratis account vraagt geen verkoopgesprek, en Pro begint vanaf EUR 1.200 per jaar.
Twee grenzen, onomwonden gesteld, want een pagina over onderbouwde claims moet haar eigen claims kunnen onderbouwen.
Productvoetafdrukken zijn een dienst, geen platformfunctie. Heb je een cijfer per kledingstuk nodig, een LCA of een PCF voor een specifieke stijl, dan is dat projectwerk met een gedefinieerde functionele eenheid en meestal een reviewer. Bij Hedgehog loopt dat via LCA-consultancy en carbon footprint-consultancy. Het platform levert de organisatorische voetafdruk. Omdat de meeste claims in kleding over een product gaan en niet over het bedrijf, bepaalt dit onderscheid welke van de twee je werkelijk nodig hebt, en heel wat merken hebben allebei nodig.
De data erin krijgen is het trage deel. Op G2 schreef een klant uit het Small-Business-segment in augustus 2026 dat het platform perfect werkt zodra de data erin staat, en dat het laden zelf de uitdaging is. In kleding, waar tier 2-data per e-mail binnenkomt in inconsistente eenheden uit fabrieken in verschillende landen, is dat de eerlijke vorm van het eerste jaar. Elke leverancier die snel een compleet tier 3-beeld belooft, heeft er nooit een verzameld.
Waar zou een merk moeten beginnen?
Controleer je bestaande claims voordat je je toeleveringsketen controleert. Zet elke milieu-uitspraak op een rij die vandaag op tags, verpakkingen en productpagina's staat, en zet bij elke uitspraak het bewijs dat je er nu voor hebt. Die lijst is je prioriteitsvolgorde, en hij is meestal korter en verontrustender dan teams verwachten.
Bouw daarna de organisatorische voetafdruk uit wat je al hebt, productievolumes, materiaalsamenstelling en uitgaven, en gebruik die om te vinden welke productgroepen de meeste impact dragen. Dat vertelt je bij welke fabrieken een datavraag de moeite waard is, en zo wordt een tier 2-programma afgebakend zonder dat je iedereen tegelijk probeert te bevragen.
Wil je een eerste cijfer zien voordat je je ergens aan verbindt, start dan een gratis account. Is de directe druk een klantvragenlijst over ketenemissies, dan is scope 3-consultancy de snellere route.
Bronnen: de Hedgehog-platformpagina, gelezen op 27 augustus 2026, en klantreviews op ons G2-profiel, diezelfde dag gelezen. De EmpCo-datum en het emissieprofiel van de sector komen uit de geverifieerde Hedgehog-sectorfeitenbasis, geverifieerd op 27 augustus 2026. Het vernietigingsverbod is artikel 25 en bijlage VII van Verordening (EU) 2024/1781, de websitepublicatie is artikel 24 van dezelfde verordening, en de data voor textiel-EPR komen uit Richtlijn (EU) 2025/1892, alle gelezen op 28 augustus 2026. De EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel is COM(2022) 141 final, een mededeling van de Commissie, en dat is waarom deze pagina hem alleen noemt om hem terzijde te schuiven.
Feiten op deze pagina zijn voor het laatst geverifieerd op 2026-08-28.
